"Я беден и не оставляю вам богатого наследства.
Так выслушайте мой последний совет.
Если можете, будьте добрыми.
Но главное - всегда будьте красивыми"
 
 

    Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез - либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела,, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.
    В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.
    Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые - несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани - ластовину. На спину и грудь рубахи подшивала подкладку, так называемую подоплёку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», т, е. его внутренняя сущность).
    Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке - гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.
    Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила, верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Зипун -распашная одежда, которая застегивалась встык, т. е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.
    Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это - распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носипи кафтаны дома, но молодежь надевала их и на улицу.
    Основные виды кафтанов:
1. Обычный кафтан — длинная неприталенная одежда. Этот кафтан застегивался, встык и имел на груди шесть - восемь петлиц. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. Кафтан имел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь.
2. Домашний кафтан — одежда знати, которую носили только дома Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от порота до талии срезали наискось. Кафтан застегивался на пуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура), деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми и жемчужными.
3. Становой кафтан - сшитый по фигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава.
4. Польский кафтан, появившийся в XVII веке,— отрезной по талии. Лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы, от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.
5. Терлик - особый вид кафтана, который носили царские телохранители — рынды, сокольничьи и т.д. У терлика, как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече.
6. Чуга - особый кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле по два боковых разреза.
    Кафтаны шили из различных тканой: в народе - из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.
    Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь - особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому     труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава».
Летом поверх кафтана надевали однорядку - одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто опоясывалась.
    Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая длинная распашная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык па петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно но носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.
    Разновидностью охабня был опашень. Как показывает само название, эту одежду носили внакидку — «наопашь». Опашень считался летней одеждой. Он имел длинные откидные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда но подпоясывали.
    В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда - ферезея. Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.
    Специфической русской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать - на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Существовало несколько типов шуб. Наиболее распространенными были русские и турские.
    Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м); спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди до локтя прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые.
    Турская шуба считалась чрезвычайно парадной одеждой, и носили ее обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.
    Обувью в деревне служили онучи и лапти, а в городе - сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно была тупыми, а у знати - иногда загнутыми вверх. Сапоги имели короткие, ниже колеи, голенища, срезанные к колену углом. Шили их из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западных мод знать начинает носить низкие туфли.
    Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой. Дома часто надевали неболь­шую шапочку - тафъю, имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьи при выходе из дома надевали другие го­ловные уборы. Наиболее распространенной была мурмолка невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из моха илп из другой материи.
    Среди знати были распространены и меховые шапки так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурок лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.
    В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.
    Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях - богатым посохом высотой до плеча. Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно по время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение (орнат) царя входило платно - длинное распашное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник бармы. Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях складень - золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой. Скипетр - жезл, а держава -полый с крестом, символизирующий власть царя над миром.
    На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «шапки Мономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономаха представляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей опушкой и крестом сверху.
    Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна пли бархата с дорогим шитьем, а с XVI века — мягкие, богато украшенные туфли. Воинский костюм - доспех - по сравнению с домонгольским пе­риодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой дослеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обуслов­лено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись, таким образом, в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины. Кольчуга могла быть без рукавов — так называемый колонтарь.
    Конникам одеждой служил тягиляй длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой, и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги - бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатшк — короткий плащ типа нарамника с несшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.
    Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западно­европейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником - стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей — главным оружием монголов. Некоторые русские шлемы, так называемые мисюрки, имели плоский верх и кольчужную сетку - бармш, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.
    Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.
    Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша - серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень — берендейку, к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был протазан копье на длинном древке.
    С образованием Московского государства появилась на Руси спе­циальная личная охрана царя рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража — жильцы (при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами нз серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белый терлик. С XVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики.
    Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором были золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью — цветные сапоги. Оружием служили протазаны и сабли.